Couch surfant en Iran: rencontres rapprochées dans un pays étranger | - Travel | -
Hossein fait semblant de vomir, puis éclate de rire. Le chauffeur de taxi de Téhéran pointe du doigt un très grand poster noir et blanc sur lequel le dirigeant suprême de l'Iran, Ali Khamenei, nous jette un regard menaçant. Quelques mètres derrière, son prédécesseur repose dans un gigantesque mausolée avec des dômes et des tours dorés. "Pas de casino, pas de discothèque, pas d'alcool, ce n'est pas bien", dit Hossein dans un anglais cassé. Il blâme l'homme mort sous les dômes d'or, Ruhollah Khomeiny, connu dans le monde occidental sous le nom d'Ayatollah Khomeiny, l'ecclésiastique qui a dirigé la révolution islamique en Iran il y a 40 ans et a ensuite transformé le pays en un gouvernement dirigé par des chefs religieux.
Toujours attentif: le dirigeant révolutionnaire Ruhollah Khomeiny
Depuis lors, l'Iran a acquis une mauvaise image, surtout en Occident. Vous le remarquez non seulement dans la couverture médiatique, mais également dans les réactions de la famille, des amis et des connaissances lorsque nous leur avons dit que nous voulions aller en Iran. Un incrédule "Qu'est-ce que tu vas faire là-bas?" ou un reproche "Êtes-vous fou? C'est dangereux". C'est le genre de commentaires que nous avons entendu. Mon amie Anna et moi-même étions résolus à explorer l'Iran et à voir ce qui se trouvait derrière les façades et les voiles de ce qui était autrefois la Perse. Même avant le début de notre voyage, nous avons pris contact via la plate-forme d'accueil Couch surfant avec de nombreux Iraniens qui nous ont offert un hébergement pour quelques nuits – et ce, même si le surf Couch est interdit en Iran.
Le plus important: sortir de Téhéran
La capitale iranienne, Téhéran, est avant tout une chose: épuisante. La métropole de 8,7 millions d'habitants, pittoresque- ment située au pied des monts Alborz, est pleine à craquer: les rues sont encombrées, l'air pollué, les routes longues. Après deux jours, nous en avions assez et nous nous dirigions vers le sud.
Les femmes et les hommes voyagent et attendent séparément dans le métro de Téhéran
À environ 200 kilomètres au sud de Téhéran, vous trouverez Kashan, une belle vieille ville située au bord du désert iranien central. Contrairement à la capitale, presque toutes les femmes portent ici le long tchador noir, un manteau ouvert qui ne laisse que le visage à découvert. Notre hôte, Bita, en portait également une lorsqu'elle nous a ouvert la porte, mais l'a enlevée dès notre arrivée à la maison.
"Les petites villes d'Iran sont toujours très conservatrices et religieuses", explique-t-elle, "il est en fait impossible de sortir dans la rue avec juste un foulard." Pour la première fois, nous avons réalisé à quel point ce pays est déchiré. En Iran, il y a des mondes qui séparent les vieux et les jeunes, les conservateurs et les libéraux, dit Bita. Elle a peu d'espoir pour l'avenir: "Même si le régime devait tomber à un moment donné, je ne sais pas comment ce pays peut être tenu ensemble." C'est pourquoi, comme tant d'Iraniens, elle songe à quitter le pays.
"Bienvenue en Iran"
Bita était un très bon hôte presque maternel alors qu'elle n'avait que quelques années de plus que nous – nous nous sommes donc sentis très à l'aise de rester avec elle. Mais notre itinéraire signifiait que nous devions passer à Ispahan.
La vieille ville commerçante est appelée à juste titre "la moitié du monde". Ici vous pouvez trouver tout ce dont vous osez rêver. Autour du gigantesque Imam Square, l'un des plus grands au monde, il existe un réseau presque sans fin de bazars, où vous pouvez obtenir à peu près n'importe quoi. Comme partout en Iran, nous avons été courtisés comme des rois. Encore et encore, les gens de la rue nous ont accueillis comme si nous étions les premiers touristes qu'ils aient jamais vus. "Bienvenue en Iran", nous avons entendu d'innombrables fois. Nous nous sommes sentis très euphoriques.
Voitures sur la place de l'Imam à Ispahan
Dans un musée, Ali s'est approché et nous a parlé. Le jeune homme, âgé d'une trentaine d'années, vient de Chiraz, une ville située non loin d'Ispahan. Nous nous sommes arrangés pour le rencontrer le lendemain. Il nous a fièrement montré sa ville natale et nous a emmenés dans les impressionnants sites historiques de l'ancienne Perse, de Persépolis et de la nécropole. Pendant des heures, nous nous sommes posé des questions et avons parlé de l'Nouvelles et reportages approfondis de Berlin et au-delà et de l'Iran.
Ali n'a pas cité le nom du dirigeant suprême de l'Iran, Khamenei, mais il a parlé de "l'ayatollah fou". "Tous les jours, ses disciples et lui-même prêchent le mal qu'est l'Occident. Pourtant, ils envoient leurs enfants dans des universités occidentales et s'ils sont malades, ils se font soigner à l'Occident, pas ici." Surtout, Ali méprise les gardiens de la révolution que les Iraniens appellent "Sepah". "Ils sont comme la mafia en Italie", dit-il. "Ils dominent tout: le pétrole, la construction, les banques, tout. Ils s'enrichissent de plus en plus, alors que des millions d'Iraniens tombent dans la pauvreté", se plaint-il. Nous lui avons demandé s'il avait déjà envisagé d'émigrer: "Bien sûr, si ma famille n'était pas ici, je serais parti depuis longtemps", dit Ali. "Mais je ne peux et ne veux pas les laisser ici."
Balancement des hanches et gazouillis: apprendre à danser au lac Maharloo
Nous nous sommes arrêtés au lac Maharloo, un lac de sel rose près de Shiraz. Ali a mis la musique dans sa vieille Peugeot et nous nous sommes essayés à la danse traditionnelle iranienne du sud. Nous avons ensuite conduit pendant des heures à l'est des magnifiques paysages désertiques et stériles jusqu'à atteindre Kerman. Peu de temps après, il était temps de dire au revoir. Nous étions au bord des larmes. Mais nos prochains hôtes se tenaient déjà à la porte ouverte et nous attendaient pour le dîner.
Une visite dans le désert le plus chaud du monde
Fatemeh et Mohammad formaient un couple étrange. Il était réservé, presque timide, mais elle était extravertie. Fatemeh nous a emmenés dans les environs de sa maison, la petite ville de Mahan. Nous sommes tombés sur ce qui est probablement le plus beau jardin d'Iran, le jardin Shazdeh Mahan, qui signifie jardin du prince. L'eau de fonte des montagnes avoisinantes coule par étapes splendides de la maison historique dans laquelle un prince Qajar résidait au 19ème siècle, jusqu'à la porte d'entrée – une oasis au milieu du désert. Malgré la fraîcheur de notre environnement, nous avons eu du mal à gérer la chaleur. Mon amie Anna, en particulier, a souffert sous le foulard et les vêtements longs.
Avec nos "hôtes-couchettes" Mohammad et Fatemeh, nous visitons le désert le plus chaud du monde.
Il faisait encore plus chaud après deux heures de route depuis Kerman lorsque nous sommes arrivés à Dasht-e Lut, le désert le plus chaud du monde. En 2005, une température incroyable de 70,7 ° C (159,3 ° F) a été mesurée ici! Une fois que vous avez traversé la chaîne de montagnes, il devient immédiatement incroyablement chaud. Sécheresse à perte de vue. Comme de nulle part, d'immenses formations de grès dépassent du sol sans vie. Nous nous sommes sentis comme sur une autre planète. Malheureusement, nous ne pouvions pas nous émerveiller devant cette merveille naturelle unique pendant trop longtemps, car la chaleur avec chaque minute devenait de plus en plus insupportable.
L'Iran change
Site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017: la ville de Yazd
Après un bref arrêt dans la vieille ville du désert de Yazd, nous avons poursuivi notre voyage en train de nuit pour Mashhad, la ville la plus sainte d'Iran et lieu de naissance du dirigeant révolutionnaire en place, Ali Hosseini Khamenei. Chaque année, 20 millions de personnes s'y rendent en pèlerinage. Ils prient devant le sanctuaire de l'imam Ali Reza, un descendant de Mohammad, particulièrement saint pour les chiites. Nous nous sommes sentis très étranger ici. Pour la première fois, nous avons rencontré les fameux gardiens de la morale, qui ont demandé à Anna de porter son foulard à la limite de ses cheveux.
Après avoir visité le sanctuaire vraiment très impressionnant, nous voulions passer à autre chose. Mais nos hôtes Fatemeh et Meysam nous ont persuadés de rester. Nous avons visité le village de montagne de Kang, vieux de 3 000 ans, et sommes sortis le soir – bien sûr sans alcool (même si de nombreux Iraniens boivent toujours régulièrement et on nous a régulièrement offert du vin).
Salle de prière dans le village de montagne de Kang
Nous avons demandé à Fatemeh comment c'était de grandir dans une ville aussi religieuse et conservatrice. "C'est agaçant que les concerts soient interdits ici", dit-elle, "je dois toujours conduire pendant des heures pour me rendre dans la ville voisine si je veux voir mes chanteurs préférés." Mais beaucoup de choses changent, comme partout dans le pays, a déclaré la jeune femme: "Aujourd'hui, nous avons Internet et nous pouvons discuter sur les médias sociaux. Et même si le gouvernement bloque certains sites, nous pouvons toujours y accéder par des détours."
Entre montagnes et porte-avions
Nous voulions passer les derniers jours de notre voyage, après tant de villes et de déserts, au cœur d'une campagne verdoyante. Peu de touristes se rendent dans la province du Golestan, au nord-est de l'Iran. Mais il n'est qu'à environ huit heures de voiture de Téhéran, ce qui le rend presque conforme aux normes iraniennes. Nous sommes restés avec Hossein et Fereshteh. Dès le premier instant, nous nous sommes sentis plus que confortables. Ils ont recommandé de visiter la tombe de Khalid Nabi à la frontière avec le Turkménistan. Ce qui au premier abord ressemblait à une triste visite à un mausolée s'est avéré être une vue sur un paysage infiniment large de collines vertes et grises qui vous laisse simplement bouche bée.
Vue imprenable: Khalid Nabi dans la province du Golestan
L'Iran, cependant, est un pays où vous ne pouvez pas simplement profiter de la nature. La situation économique des Iraniens se dégrade de jour en jour, en partie à cause des sanctions renouvelées imposées par les États-Unis. Alors que nous marchions dans les montagnes du Golestan, le président américain a déplacé des porte-avions et des bombardiers dans la région. L'Iran s'est retiré du traité sur le nucléaire et tout semblait se diriger vers la guerre. Cela rendait d'autant plus difficile de dire au revoir à Hossein et à Fereshteh.
Quelques jours plus tard, alors que nous étions dans un avion en partance pour l'Nouvelles et reportages approfondis de Berlin et au-delà, nous avons néanmoins été soulagés. En particulier Anna, qui a finalement été autorisée, après trois semaines, à retirer son foulard. Nous étions cependant tous deux convaincus d'une chose: nous reviendrions. Parce que l'Iran est une merveilleuse destination de voyage qui a vraiment tout à offrir: des milliers d'années de culture et d'architecture, une nature à couper le souffle et des personnes les plus hospitalières que nous ayons jamais connues. Et bien que l'Iran semble à première vue si étranger et si fermé, c'est un pays auquel vous ne devez pas avoir peur. C'est plutôt un pays dans lequel, en tant que voyageur, peut se faire des amis pour la vie.
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